Mont Athos, une aventure hors du temps

Mont Athos, cet état secret et indépendant, caché au Nord de la Grèce et tenu par des moines orthodoxes. Une aventure hors du commun dans une ambiance de Game of Thrones.

Je vous écris l’article le plus complet sur ce trek, qui a été le moins facile que j’ai eu à préparer.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu’est cette péninsule, qui a l’originalité d’être un état indépendant au coeur de la Grèce.

Le Mont Athos est en réalité la montagne qui est sur la péninsule d’Athos, mais tout le monde appel la péninsule, Mont Athos, pour aller plus vite.

Politiquement et administrativement, elle est rattachée au ministère des affaires étrangères Grec, mais elle est dirigée par les 20 monastères orthodoxes. Le Mont Athos est classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’histoire

Dans la mythologie grecque, il est dit qu’Athos (un géant) aurait lancé un rocher sur Poseidon qui l’aurait esquivé et le rocher serait tombé et aurait créé la montagne.

Historiquement, et c’est là que l’on va comprendre la raison d’une des règles principales d’Athos, il est dit que la Vierge Marie (que les moines appellent « la mère de Dieu ») s’y serait réfugié après une tempête.

Il faut savoir que les Orthodoxes, différencient Dieu et Jésus comme 2 êtres différents, mais sous la même dénomination/entité « Dieu ». Donc vous entendrez des fois dire que Marie est la mère de Dieu par exemple.

Elle aurait tellement adoré l’endroit, qu’elle demanda à Dieu (ou son fils, on ne sait pas trop du coup) de lui offrir Athos comme jardin. Ce qu’il fit et promis qu’elle serait la seule femme à y avoir accès.

Pas de femmes au Mont Athos

C’est pourquoi aujourd’hui, il est interdit aux femmes de venir au Mont Athos. Et ça va plus loin, car suivant l’Abaton (règle Grec) il ne peut pas y avoir de créatures femelles (exception des poules). Donc vous ne verrez quasiment pas d’animaux.

Où est-il ?

Le Mont Athos est la péninsule appelée Aktè dans le district de Chalcidique au nord de la Grèce.

Besoin d’un visa ?

Il n’y a pas besoin de visa mais il faut un laissez-passer (un permis) appelé Diamonitirion pour accéder au Mont Athos.
Je vous explique après, la démarche pour l’avoir.

Sans celui-ci, vous ne pourrez pas prendre le bateau pour Athos et aller dans les monastères.

Les règles principales du Mont Athos

1. La péninsule est interdite aux femmes.
2. Également interdit aux garçons de moins de 18 ans (sauf accompagné de leur père et sous autorisation spéciale).
3. Dans les monastères, il ne faut pas écouter de la musique en haut parleur, ni radio, ni instrument de musique.
4. Il est normalement interdit de ne pas avoir de barbe, mais les années passants, cette règle n’est plus appliquée.
5. J’ai cru comprendre également qu’il était interdit de se baigner, de chasser et de pêcher.

Violer ces règles peuvent vous valoir 1 an de prison.

Le trek en quelques chiffres

• Temps : 9 jours (généralement les gens ne font que 4 ou 5 jours)
• Distance : 135 km
• Dénivelé positif : 4 290 m
• Dénivelé négatif : 4 310 m

Quand y aller ?

J’y étais du 23 juillet au 1 aout.

Pour éviter les grosses chaleurs, entre mars et mai c’est l’idéal. Par contre, il y aura un peu plus de pèlerins (période haute).

Juillet / Aout sont les mois les plus chauds (30 / 35 degrés), mais il y a moins de monde.

L’été, je n’ai eu qu’un après-midi de pluie sur les 9 jours de marche.

Où commencer le trek du Mont Athos ?

Comme vous l’avez vu sur la carte, les monastères sont répartis principalement en bord de mer et ont tous un port. Vous pouvez donc commencer par celui que vous voulez.

Certains commence de Daphni, car c’est le plus « gros » port, moi j’ai préféré le commencer de Xenophontos.

Commencer par Xenophontos permet de terminer sa boucle à Daphni (et ne pas avoir à trop revenir en arrière pour prendre un bateau).

Dans quel sens faire le trek du Mont Athos ?

Je le conseille dans le sens des aiguilles d’une montre. Si vous le faite dans l’autre sens, les 3 premières journées jusqu’à la Grande Laure vont être très physiques et les jambes ne se seront pas échauffés.

Où dormir ?

Le seul endroit pour dormir là bas, c’est dans les monastères ou les Skete. Vous êtes nourri et logé gratuitement.

Quel budget pour le Mont Athos ?

Vous n’aurez besoin de quasiment rien comme tout est pris en charge. Mais dans le détail, ça donne cela :

• Transport sur place (bus et bateau) : 84€
• Nourriture lyophilisée (pour le midi) : 97€
• Diamonitirion : 30€

Je n’ai pas intégré l’avion et les achats type gâteau ou boissons avant d’y aller.

Quel matériel emporter ?

Short, pantalon de marche (vous ne pouvez pas être en short dans les lieux religieux), tee-shirt (dont un manche courte pour la chapelle), chaussure de marche, bâtons de marche, gourde (+ moyen de filtrer l’eau des sources), casquette.

Ne pas oublier : crème solaire, biafine, compeed, lampe de poche, lunettes de soleil, tire tique et du cash (un seul ATM à Karyès) au cas ou.

Les monastères fournissent : serviette de toilette, draps et claquette. Dans 90% des cas vous avez du savon, mais prévoyez au cas ou.

Carte du Mont Athos

Préparer ce voyage n’a pas été simple, car les informations sont éparpillées partout sur internet, sans vraiment trop savoir qui fait quoi et qui contacter. Mais ça… c’était avant.

Voici l’ordre dans lequel vous devez faire les choses :

1. Ayez un passeport ou carte ID en cours de validité.
2. Repérer sur votre carte (maps.me, my maps ou autre) les monastères que vous souhaitez voir.
3. Sachez à quelle date vous souhaiteriez dormir dans chaque monastère.
4. Contactez par mail (idéalement) les monastères pour qu’ils vous réservent une nuit.
5. Contactez le bureau des pèlerins par mail pour avoir votre Diamonitirion (voir paragraphe ci-dessous).
6. Prendre vos billets d’avion.
7. Prendre vos billets de bus (voir plus bas). Pour le bateau, vous pouvez le faire sur place, il y aura de la place.

La partie compliquée

La complexité est de réussir à synchroniser les monastères libres avec vos dates. Si un monastère vous refuse et que c’est celui au milieu de votre trip… ça peut remettre en question tout le programme (donc changer les dates ou le tracé).

Je n’ai eu que le 4e soir où je n’avais pas de monastère. J’ai frappé à la porte de Karakallou et ils m’ont trouvé une chambre.

Cette partie est la plus complexe. J’ai passé des heures à centraliser toutes les informations des monastères (nom, mails, téléphone, etc…) et Skete…

1. Ecrivez leur : faite le assez tôt (je leur ai écrit 3 mois avant).
   Certains vous diront de leur écrire plus tard, d’autre valideront tout de suite. Au moins ca vous donnera un aperçu d’où vous pouvez aller.
2. Réponses : ça peut aller de 24h à une semaine. Il faudra de temps en temps vous contenter juste d’un « ok ».
   Comme pour le Diamonitirion, vous n’aurez quasiment jamais de document officiel ». Mais s’ils ont dit oui, c’est oui.
   Ceux qui donnent des documents : Vatopedi, Xeropotanou, Grande Laure et Grigoriou (un mail un peu officiel avec signature).

Pour le monastère de la Grande Laure, attention, vous devrez impérativement arriver avant 15h. Partez donc tôt le matin pour y être à temps.

Vatopedi, la demande se fait via leur formulaire en ligne. Simple et rapide.

Celui de Zografou, il faut le faire sur leur site internet. Vous créez un compte sur leur site internet et c’est à partir de là que vous gérez.

Chaque monastère est indépendant. Un monastère ne peut pas vous gérer l’hébergement pour un autre monastère.

Si vous avez commencé à chercher sur internet, vous vous êtes rendu compte que les procédures sont un peu complexes à comprendre. Je vous explique tout, pas à pas, pour avoir votre Diamonitirion et réserver dans les monastères.

Le Diamonitirion est le permis d’accès au Mont Athos. Il est délivré par le Bureau des pèlerins pour 4 jours et 3 nuits (extensible).

Voici la marche à suivre pour avoir ce sésame :

1. Contacter le Bureau des Pèlerins par mail : athosreservation@gmail.com
   Normalement c’est 3 mois avant votre arrivée, mais tentez à 4 mois (on ne sait jamais).
2. Fournir ces informations : Nom, prénom, numéro de passeport/carte ID, pays, religion, date d’entrée et date de sortie, numéro de téléphone et email.
3. Fournir une photo de votre passeport ou carte d’identité.
4. Si vous écrivez en semaine vers 10h, vous aurez surement une réponse dans l’heure.
5. Ils vous répondent par email que c’est ok pour eux et qu’il vous faut récupérer le permis, sur place, au bureau d’Ouranopolis.
6. À Ouranopolis, récupérez et payez (30€) le permis le jour de votre départ pour le Mont Athos (ils ne vous le donneront pas avant).
7. Faite en une photo et gardez le précieusement.

Lors de votre demande par mail, vous n’aurez pas de document confirmant votre réservation. Ça sera à la confiance (rare de nos jours, mais ils sont sérieux) et à récupérer uniquement au bureau d’Ouranopolis.

Voici un mail type que vous pouvez leur envoyer :

Le Diamonitirion est valable pour 4 jours et 3 nuits.

Comme peu de personnes ont besoin de rester plus longtemps (beaucoup de pèlerins ne viennent que pour 1 ou 2 monastères), il n’est pas précisé que vous pouvez le prolonger, et pourtant si.

Pour ce faire c’est très simple (et gratuit), il faut se rendre, avant l’expiration du permis, au bureau de Kayres. L’unique endroit où vous pourrez le prolonger.

• Présentez-vous à la porte de l’immense bâtiments blanc à côté de l’église Protato.
• Vous précisez que vous souhaitez étendre de X jours le Diamonitirion.
• Présentez votre passeport.
• Il vous mets un tampon avec la nouvelle date de fin de séjour.

C’est tout aussi simple que ça et ça prend 5 minutes.

Ouverture du bureau de Karyès : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h (sauf les jours de fête)

Pour commencer, il faut savoir que c’est très facile d’aller jusqu’à Ouranopolis et prendre le bateau pour le Mont Athos.

1. Vous arrivez à l’aéroport de Thessalonique.
2. Essayez de prendre une chambre pas loin de la station de bus KTEL.
3. Le bus partira de la station KTEL Chalkidikis (situé à 8km de l’aéroport). GPS : 40°34’30.0″N 22°59’01.3″E
   Vous pouvez dormir sur les bancs dans la station (pas dans le bâtiment, mais dehors c’est possible)
   Pour prendre son ticket directement sur le site en amont (je détaille un peu plus dans mon guide).
4. 6h du matin : départ du bus pour Ouranopolis.
5. 8h : arrivée à Ouranopolis (trajet parfait sur une route bien bitumée) devant le bureau des pèlerins et le comptoir des bateaux.
6. Récupérer votre Diamonitirion (30€).
   Ça prend 5 minutes. Ne vous inquiétez pas de la queue qu’il peut y avoir.
7. Achetez ensuite votre ticket de bateau (sur présentation du Diamonitirion). Précisez leur le port d’arrêt que vous souhaitez.
   Départ du ferry à 6h30 du lundi au vendredi, 7h le samedi et 10h30 le dimanche.
   Sinon un speedboat (quelques euros en plus) part à 8h et 11h45. Réservation idéalement 10 jours avant (tel : +30 6995 105 105)
8. Allez au port, vous verrez le ferry.
   Coordonnées GPS : 40.325436, 23.978362

En vous coordonnant bien, vous pouvez partir à 6h de Thessalonique et arriver sur Athos à 8h40.
Je crois juste que les speedboat ne s’arrêtent pas où vous le souhaitez. Départ et arriver à Daphni.

La chapelle est appelé aussi Catholicon (ou Katholicon). Mot étonnant pour la religion orthodoxe.

J’ai demandé à l’IA (long cas de conscience) de générer un plan de coupe de la chapelle de la Grande Laure, en suivant mes photos et recommandations. Ça permet de mieux comprendre à quoi cela ressemble.

Départ à 6h d’Ouranopolis pour prendre le premier ferry. Il fait déjà très bon dehors, l’eau est incroyablement bleue et Athos se rapproche doucement.

Premiers pas

Après 4 mois de préparation, je pose enfin, et avec émotion, mes premiers pas sur le Mont Athos. Et de quelle manière ! Au pied du magnifique monastère de Xenophontos.
J’ai clairement l’impression de voyager dans le temps et d’atterrir dans Game of Thrones.

Il est 8h, et l’objectif de la journée est d’arriver à Vatopedi pour 16h… donc grosse journée. Mon application maps.me prévoit 5h40 de marche (sans pause), on verra bien.

A savoir que maps.me ne prend pas forcément en compte les dénivelés, l’âge et le poids de notre sac. Donc il peut y avoir des différences (ne pas s’y fier à 200%).

Je longe la côte pendant 2 km jusqu’au monastère Docheiariou. Je découvre le plaisir de marcher le long de la mer, entre les oliviers avec le soleil qui commence à monter.

Après Docheiariou, c’est un chemin en terre assez facile à prendre et ca commence à grimper. J’ai la bonne idée de croire apercevoir un raccourci par la forêt… je me retrouve coincé dans les ronces, les lianes et je m’épuise 30 mn là-dedans…

Monastère de Kastamonitou

La prochaine étape c’est le monastère Kastamonitou, à 6 km de là. J’ai perdu une bouteille d’eau dans ma bagarre avec les ronces et ça va être un sacré manque car il commence à faire chaud.

L’arrivée au monastère est un peu hasardeuse car je ne comprends pas trop où est le chemin, donc pareil, je me retrouve dans les oliviers, sans trouver comment descendre au monastère… après quelques minutes et des allées venues dans le verger, je finis par trouver.

Le monastère est en rénovation (ils ont eu beaucoup d’aide européenne, donc beaucoup refont les façades). Quasiment tous les monastères ont leur propre grue, car vue la hauteur des édifices, s’il faut changer une tuile c’est plus pratique.

Se perdre fait partie du jeu

S’en suit après un parcours d’orientation pour suivre le chemin qui s’enfonce en forêt, passe par le lit d’une rivière avant de remonter en forêt. Il faut suivre les petits rubans oranges que vous verrez de temps en temps.

Par principe, dite vous que si le tronçon que vous faite vous parait plus long, plus pentu ou autre… vérifiez votre carte, vous avez surement fait une erreur.

J’arrive enfin au monastère de Zographou pour ma pause déjeuner où je peux enfin découvrir l’intérieur d’un monastère.

C’est immense, massif et très haut ! Mais ce qui me frappe le plus, c’est le silence. Les moines parlent très peu et sont surtout à cette heure là, à leurs affaires.

Je peux enfin remplir ma gourde d’eau fraiche, que je stérilise (mais finalement l’eau est potable partout).

Il y a des chats partout et tous les monastères d’Athos en ont des dizaines, car ce sont les seuls endroits où il y a de la vie et où ils peuvent avoir à manger.

Après Zographou, le chemin en forêt est assez sympa jusqu’à Vatopedi.

Le monastère de Vatopedi

Je ne cache pas ma satisfaction en arrivant en vue de Vatopedi vers 15h30 ! Les jambes ont bien travaillé aujourd’hui.

Chaque monastère à un bâtiment appelé « Guest House« . C’est ce bâtiment qu’il faut viser en arrivant, afin de récupérer sa chambre.

Le moine qui m’accueille, m’offre un grand verre d’eau, des loukoums (90% de glucides !) et un shot d’eau de vie !

Malgré la validation il y a plusieurs mois, je suis bien enregistré pour ce soir. À une époque où on a besoin de sécurité, des reçus, de QR code… eux ils fonctionnent à la confiance. Une bonne poignée de main et c’est bon. On a plus l’habitude et je suis aussi venu chercher ce genre d’humanité dans ce périple.

Le lieu est vraiment immense. Ma chambre est au 4e étage d’un autre bâtiment.

Vatopedi est le 2e monastère le plus important dans la hiérarchie d’Athos. Pendant les fêtes orthodoxe, ils reçoivent environ 300 pèlerins.

Dans le dortoir, on est 2. Les sanitaires sont bien, mais il n’y a qu’une douche pour l’étage (c’est généralement la norme dans les monastères). À cet étage on doit être 6 personnes (pour 8 dortoirs).

La prière (vêpres) de 17h

À 17h, c’est la prière dans la chapelle (que l’on appel les vêpres). 15 minutes avant, un moine fait le tour de la chapelle en tapant sur un morceau de bois pour appeler à la prière.

Je ne connais pas encore les codes, à part qu’il faut être en pantalon et manche longue. Mon seul manche longue que j’avais été un tee-shirt technique… donc j’ai chaud… il fait 35 dehors.

La chapelle est composé de 3 espaces : un premier qui est un couloir d’attente, couvert, avec des fresques. Le deuxième est une pièce avec des sièges en bois le long des murs. La 3e c’est la chapelle en elle-même, avec l’iconostase et c’est là où se font les prières.

En tant que catholique (car baptisé), même si je ne suis pas croyant, je peux y assister. Normalement, pas dans la chapelle finale, mais la première fois je l’ignore et me retrouve au premier rang, sur une chaise.

Le service (la messe) dure 1h. Les pèlerins commencent par embrasser et saluer les icônes qu’ils adorent, puis c’est au tour des moines.

La chapelle est richement décorée et fresques du sol au plafond. Magnifique.

Etant le lendemain d’une fête sacrée, il y a une petite centaine de pèlerins qui reprendront le bateau demain. Plusieurs jeunes étudiants eucharistiques prennent part aux chants polyphoniques, les moines chantent sur des tons différents, c’est impressionnant.

Le diner au réfectoire

Il faut savoir qu’ils n’ont pas de concept de diner et petit déjeuner. Ce ne sont que des repas. Comme ils prient dés 3h du matin, le format de journée comme on le connait ne s’applique pas vraiment.

À 18h, après la messe, on passe dans le réfectoire en face (toujours en face dans les monastères).

Le réfectoire et également peint du sol au plafond avec un plafond joliment décoré, peint ou sculpté.
Des tables de 8 à 10 personnes tout du long, en marbre voir en bois. Il arrive des fois que ce soit de très longues tablées en bois.

Le repas se compose souvent de la même chose : tomate, concombre, fêta, olive et du pain. De temps en temps il y a du vin.

Il m’est arrivé aussi d’avoir des pâtes, des flageolets ou des lentilles (matin ou soir).

Le repas est limité à 30 minutes, dès que la clochette sonne, on doit se lever, ne plus toucher à rien et attendre que les moines sortent, puis sortir à notre tour. Comme il est 18h… je prends souvent dans ma poche une pomme et un morceau de pain en cas de petite faim dans la nuit.

Présentation des reliques

Après le repas, on peut retourner dans la chapelle (même ceux d’une autre religion) pour voir les reliques sacrées qu’un moine sort sur une table. C’est l’occasion de voir l’intérieur de la chapelle.

Les orthodoxes apportent une grande importance aux reliques. Ce qui est un peu moins le cas des catholiques.

On peut donc observer les cranes de certains saints, souvent un morceau de la Sainte Croix, un morceau de la Couronne d’épine, etc.

Après la présentation des reliques, les moines prient entre eux durant une demie heure (appelées les complines).

Je discute avec père Simeon qui parle français et qui me fait le tour du monastère et m’explique quelques trucs. Je fais quelques photos dehors, puis je me retrouve de corvée de haricots. Aucune obligation de les aider, mais s’ils le demandent, c’est la moindre des choses d’y aller (j’étais sur le chemin de mon lit, mais bon, les haricots divin sont prioritaires).

Ce matin, réveil à 7h pour le repas de 8h… qui aura lieu à 9h. J’ai dû rater une information.

Aujourd’hui il est prévu de la pluie. J’entends déjà un orage pas loin et la pluie tombe fortement puis ça se calmera jusqu’à midi. Ça ne va pas être une journée simple, mais ça va rafraichir.

Après le monastère, en remontant par la route principale il faut prendre le petit chemin à droite dans le virage. Le chemin est plus sympa que la route. Ça monte doucement jusqu’à la route, ensuite ça ne sera que de la descente.

En forêt, il faut faire gaffe aux tiques. Pantalon idéal, sinon repousser les herbes avec ses bâtons.

Skete ou pas Skete ?

J’ai hésité avec un deuxième itinéraire qui me faisait passer par les 3 Sketes Dimitriou, Xylourgou et Elia. Ça aurait allongé de seulement 45 mn par contre le dénivelé aurait été plus fort. Mais le Skete du prophète Elia est magnifique, même vu de loin.

Monastère de Pantocrator

La pluie commence à tomber quand j’arrive en vue du monastère Pantocrator. Un monastère collé à la mer, assez compact.

Je vais m’y réfugier pour le déjeuner. Un bon plat lyophilisé à l’abri. Pas grand monde dans le monastère, je ne croise que 2 moines.

Monastère Stavronikita

En quittant Pantocrator, je vois au loin Stavronikita. Le plus petit monastère du Mont Athos.

J’arrive par une allée pavée magnifique, des bassins d’eau et des arches en pierre. C’est un petit monastère, mais un des plus jolis.

J’y fais une petite pause au sec et un moine m’accueille avec eau, loukoum et eau de vie. Toujours cet agréable accueil.
On échange quelques mots car il m’explique furtivement qu’il ne doit pas trop parler à ce moment-là.

Arriver à Iviron

Je quitte Stravonikita à contre coeur pour rejoindre Iviron.

Je dois longer la mer, ce qui est agréable malgré la météo. Certains passages font 40 cm de large donc il faut être prudent.

Le sentier est mal balisé sur ce tronçon. Il faut faire gaffe et aller à gauche au niveau des 3 flèches rouges peinte au sol à côté de la cabane. Ensuite j’ai dû descendre des rochers (il y a surement un meilleur passage) car un peu casse figure.

Je croise un serpent sur la plage, blanc et noir, je crois qu’ils ne sont pas venimeux ceux-là.

Je vois une grande tour, Kaliagara, je ne sais pas trop ce que c’est, car fortifié avec une présence religieuse. Un ermitage ou un mini Skete ?

Iviron est très impressionnant, j’arrive par le port (tous les monastères sont à un port) et remonte la pente pavée. Visiblement ils coupent beaucoup d’arbre ici, ils semblent avoir une scierie.

Ils troquent surement du bois avec d’autres monastères.

Le monastère est très massif. J’arrive à la guest house, mais le moine chargé des arrivées n’est arrivé qu’après 1h. Je suis trempé jusqu’au boxer… j’ai hâte de prendre une douche chaude.

Ici les horaires sont un peu plus tard qu’à Vatopedi. 18h la prière et 19h le dîner.
Leurs prières de nuit sont à 3h30, 4h et 5h30.

Je partage ma chambre, assez spartiate, avec un autrichien de 60 ans, du nom de Frantz. Très sympa et très bavard.

Fin de journée

On part à la chapelle et je suis étonné du peu de moines présents dans le monastère. Une vingtaine.

La messe se déroule comme à Vatopedi, mais avec moins de moines donc les chants sont moins impressionnants (spoiler alert : Vatopedi sera ma meilleure expérience de messe). Cette fois, ils présentent les reliques directement après la messe.

L’ambiance est plus froide qu’à Vatopedi. Chaque monastère est différent dans sa façon de gérer et faire respecter les règles. Une des règles importantes dans le réfectoire, c’est de ne pas parler. À Vatopedi, c’était plus ou moins respecté, mais sans que ce soit un capharnaüm.

Ce soir, c’est flageolet et tomate.

Je vais faire un tour dehors pour faire quelques photos avant de rentrer à la chambre. Frantz me dit qu’ils ont pu accéder à la librairie du monastère pour voir des manuscrits et grimoires vieux de 600 ans. Je ne savais pas que c’était au programme… dommage.

Je comprends que toutes les nuits vont être hachées par les appels aux prières à coup de bout de bois et de cloche.

Là aussi j’ai raté une information, car je me pointe à 8h pour le repas du matin et finalement il était à 7h15… mais il y a une petite cuisine accessible où on peut faire du thé, café et manger le pain rassis d’hier. Ca suffira pour la journée que j’ai.

L’étape la plus courte

Aujourd’hui ça sera une étape courte, car je dois remonter sur Karyès qui n’est qu’à 6 km au-dessus d’Iviron. Maps.me prévoit 1h45 mais au final, 1h10 suffiront.

Karyès va me permettre de prolonger mon Diamonitirion. Si je n’y arrive pas, ça mettrait à mal la suite de l’aventure.

Le chemin est assez sympa et pas trop compliqué, en forêt puis sur un petit sentier entre les enclos jusqu’à au Skete Saint Panteleimon. Le seul endroit compliqué, c’est au niveau de la rivière, ce n’était pas très clair (il faut viser en face à droite).

A Karyès, je vais au gros bâtiments blanc en face de l’église Protato, en 5 minutes c’est réglé, un coup de tampon (il ne demande pas la raison de l’extension), je décide du nombre de jours que je veux et il m’en rajoute un en bonus. C’est fait !

À midi, je vais récupérer ma chambre au monastère de Koutloumousiou, qui est juste à côté. C’est un des monastères que j’ai préféré, l’intérieur est magnifique.

Le père Monas m’accueille et m’explique où est ma chambre et les horaires de messes et repas. Je découvrirai ce soir que le père Monas n’est autre que le vicaire du monastère !

Je me fais un repas lyophilisé avant de partir visiter Karyès.

Karyès, la capitale

Karyès est considéré comme la capitale du Mont Athos. Il y a 3 rues et un centre de village. Ce n’est pas très grand, j’en fais le tour assez vite, mais comme il n’y a pas grand monde, c’est agréable et calme.

Le centre est repérable à l’église Protato qui serait le plus vieil édifice religieux du Mont Athos. Construit en 962. C’est une petite église, mais elle est considéré comme la Basilique Saint-Pierre pour les catholique.

C’est dans cette église que les dirigeants monastiques viennent se réunir.

Autour il y a une pharmacie, quelques épiceries et des endroits pour manger.

Skete Agiou Andrea

Les Sketes (skite) permettent à une communauté de moines de vivre ensemble. Ils sont rattachés à un monastère (qui n’est pas forcément le plus proche). Certains moines choisissent d’y vivre plutôt qu’en monastère pour s’isoler et privilégier le silence.

Celui de Karyès est Russe et rattaché au monastère de Vatopedi. Là-bas, photos et vidéos sont totalement interdites. Se balader en short même hors des bâtiments est interdit. Parler est mal vu. Ils sont assez strictes et ils mangent à 16h.

Au niveau de l’entrée, à droite, vous pouvez voir l’académie ecclésiastique.

Le skete est immense est vraiment beau à voir. Je le conseille.

Protato

Je retourne à Protato qui semble ouvrir vers 17h. Mais la messe au monastère est à 17h30… ça va être sport de réussir à faire les 2.
Un prêtre préparant l’église me laisse passer une tête. L’intérieur est magnifique. Les messes et les chants doivent être impressionnants.

En repartant vers Koutloumousiou, les cloches de Protato sonnent et là… les autres cloches du coin rejoignent la danse. C’est un moment assez saisissant.

Koutloumousiou

La messe de Koutloumousiou est pas incroyable mais l’intérieur de la chapelle est super joli.

Ce soir au repas, on aura du poisson avec de la tomate crue et concombre.

Durant le repas, on peut chuchoter de temps en temps, mais on ne doit pas faire de bruit, ni parler. Donc on se parle avec les yeux entre pèlerins pour se demander des choses. Pas de distraction pendant que tout le monde communient. Un moine surveille et est garant du bon respect des règles durant le repas.

Mon voisin de chambre a une odeur forte qui m’a réveillé. Il a l’air un peu déphasé, voir complètement alcoolisé.

Le manque de sommeil (car toujours réveillé en pleine nuit plusieurs fois par les cloches) commence à se faire sentir. Le réveil est facile, car excité par la journée à venir, mais après la pause de midi ça devient plus difficile.

Rejoindre le monastère de Karakallou

Cette journée va être une des plus épuisantes… déjà, c’est la seule fois où je n’ai pas de réservation (car jamais eu de réponse) et parce que maps.me va m’envoyer vers des chemins qui n’existent pas.

Il y a 2 chemins possibles :

1. Celle que je conseille : redescendre sur Iviron puis longer la côte jusqu’à Karakallou. Ce tronçon fait 10km pour 3h30 de marche.
2. Celle que j’ai fait et qui est galère : passer par le Skete de Podromou (qui n’a rien d’intéressant) puis par le monastère de Philotheou avant d’arriver à Karakallou.

Avec la 2e option, je me suis retrouvé à faire 20km en 6h, j’ai fait 3 fois demi tour car pour la première fois depuis des années, maps.me a voulu me faire prendre des chemins qui n’existent pas (ou plus).

Je me suis finalement retrouvé en forêt, voyant que le chemin était à 50 mètres, j’ai voulu traverser tout droit… grosse erreur… j’ai dû escalader 4 murs de pierres, passer sous des branches, marcher sur des troncs qui se cassaient sous mon poids… l’enfer !

Je finis par trouver le chemin, pas très utilisé visiblement, mais qui devrait mener jusqu’à Philotheou.

Monastère de Philotheou

La montée à Philotheou se fait en chemin serpentant, interminable (dans mon état)…

Pause déjeuner au monastère, où j’en fais le tour le temps que mon repas en poudre prenne forme comestible.

Le chemin jusqu’à Karakallou sera plus agréable. Vu la fatigue, dormir dehors ce soir n’est pas une option qui me ravit… on verra.

Monastère de Karakallou

Le monastère de Karakallou est vraiment joli avec son immense potager et vignes à ses pieds.

Je vais à la guest house et je demande au moine présent s’il n’a pas une chambre par hasard… et bien oui, sans même faire les yeux doux. C’est même la seule fois où j’aurais une chambre pour moi seul.

Je rencontre le père John, un norvégien qui est là depuis 30 ans, qui me fait le tour tour du monastère, je sens qu’il est content d’avoir de la visite : Le mini hôpital, la grosse tour carré qui est une chapelle, les oranger, les clémentinier, les bureaux…

Ce soir, il me dit que je ne peux pas être dans la chapelle, mais je pense que j’ai mal compris car j’aurai pu être dans la pièce d’avant je pense. Mais je reste dans le catholicon (l’espace extérieur/intérieur où il y a les fresques).

La messe dure 1h30… je pique sévèrement du nez…

Je l’avais déjà remarqué, mais là, du fait d’être dehors, je vois les moines faire leurs vies, aller, venir. Ils ne restent pas constamment dans la chapelle.

Le réfectoire est magnifique avec une immense tablée centrale pour les pèlerins et les moines sur les côtés.

Le chef, fan de la France, a préparé une ratatouille. Avec ça, Feta et un vin rouge/rosé un peu fort accompagne (qui nécessite d’être dilué à l’eau). C’est entre le vin rouge et le vin cuit.

Pour la première fois, à la fin, une prière est chantée et les pèlerins s’y joignent.

Après le repas, les moines font une compline de 15 mn (dernière prière du jour avant le coucher de soleil).

Je peux ensuite discuter avec le père Bahomet, qui m’explique un peu les reliques, les icônes, etc.

Aujourd’hui, je sais que l’étape va être assez importante, avec 16 km à parcourir. La difficulté est que la Grande Laure impose une arrivée avant 15h.

Nuit courte car au-delà des cloches de prières, les travaux au potager ont commencé à 5h du matin !

Pas de repas ce matin, je dois partir tôt pour arriver à 15h : départ à 6h45.  Le soleil se lève doucement, c’est agréable, il fait déjà 20 / 25 degrés. Je croise un groupe de chacals qui joue dans les herbes.

Aujourd’hui je vais longer la cote, cette eau turquoise est toujours aussi incroyable ! Le début de l’étape est le long d’une route en terre. La Grande Laure étant le monastère le plus important et le plus grand, il est relié par la route avec Karakallou. C’est pas désagréable pour les pieds.

Après une bonne heure de marche, le soleil commence à bien taper. Crème solaire et casquette obligatoire !

Petite pause à l’église Athanasiou, construite en 948, où il y a une source sacrée à laquelle on peut boire. L’eau est fraiche et ça fait du bien !

Monastère de la Grande Laure

J’arrive à la Grande Laure sur les coups de 11h45. J’aurais mis 5h pour y arriver et bien c’est physique, mais fluide grâce à cette route plate.

Déjà de loin, le monastère est 2 fois plus grand que les autres monastères. Je me rend compte de sa taille quand je suis à l’intérieur où il y a de nombreux bâtiments dont un pressoir à raisin immense et 3 chapelles.

Étonnamment, la Guest House n’est pas gigantesque, mais ce sont de grands dortoir de 11 places (3 par étage).

Le responsable de la Guest house n’est pas un moine, mais un aidant (des pèlerins qui viennent aider dans les monastères pendant une durée définie). Les vêpres sont à 17h, le repas à 18h et la fermeture des portes du monastère à 21h30.

Je discute avec un tchèque dans la chambre qui a prévu de gravir le Mont Athos (la montagne) demain dans la journée et revenir ici dans la foulée. C’est juste hallucinant car il a 30 km aller/retour avec 2000m de dénivelé positif à faire puis 2000 négatif…

L’étape d’aujourd’hui est celle que je redoute le plus du trek du Mont Athos, car elle est longue (17 km) et avec un dénivelé assez élevé (800 m D+/D-). Je suis censé mettre 5h30 d’après maps.me.

Départ également à 6h30, je mange une barre Feed en guise de petit déjeuner.

Si mes calculs sont bons, j’ai 2h de marche jusqu’à un point d’eau à l’entrée du chemin pour l’ascension du Mont Athos, puis ça redescendra jusqu’au monastère.

Sur mon plan, je vois un endroit à l’écart du chemin indiqué comme un site archéologique. Je suis curieux… Je galère à l’atteindre, entre ronce et branche serré, je fini par y arriver sans trop comprendre ce que s’est.

Des sacrifices au Mont Athos

Un amoncellement de pierre créant un promontoire. Il y a quelques os d’animaux (je suppose) autour… Je découvrirais plus tard que c’est un ancien lieu de sacrifice.

La première source est à l’ombre d’une foret assez fraiche, ça fait du bien, par contre elle est envahie de moustiques ! Comme beaucoup de source, elle est considéré comme sacrée. Il y a un petit hôtel avec des icones.

À la deuxième source, je croise quelqu’un pour la première fois. Un moine orthodoxe de Thessalonique, père Dimitrios, qui m’invite à me convertir avant mon départ. 3615 baptise toi en 10 mn…

Petite pause dej avant de reprendre la dernière partie du chemin qui va être le plus fatiguant.

La descente infernale par le Skete Saint Anne

Je tombe sur une grande croix, au pic de l’ascension (les croix sont aux sommets d’une montagne, d’un pic, d’un chemin), donc je sais que maintenant, ça va descendre. La vue depuis la croix est incroyable ! Vue sur la mer et le Skete Saint Anne.

Là, une longue descente dans les cailloux et rocher va commencer. Un pan de la montagne a emporté il y a quelques temps tout une partie du chemin. Donc c’est pleins de gros et petits cailloux.

Le Skete de Saint Anne est très sympa, assez étalé sur le flan de la montagne avec vue sur la mer.

Monastère d’Agio Pavlo

J’arrive enfin à Agio Pavlo (Saint Paul) après la journée la plus fatigante du trek. Comme j’y arrive par le bas, il me reste encore 15 / 20mn d’ascension jusqu’au monastère !

Normalement, les prochains monastères font parti des plus stricts, et le moine qui m’accueil va me le prouver.

Il est très sympa, très accueillant, mais m’explique que les catholique peuvent moins participer qu’ailleurs et que par exemple, dans le réfectoire, je dois manger à part.

Il me prévient aussi que demain, le chemin va être très compliqué car beaucoup de pans à escalader puis descendre.

17h45 : début du service. La chapelle est assez sobre en peinture. Il n’y a pas de fresque ni dans le couloir d’attente devant la chapelle. C’est la première fois que la pièce précédent la salle principale est dans la même grande pièce, juste séparée par un mur qui ne monte pas jusqu’en haut. Difficile à décrire…

Ca ne vaut pas Vatopedi, mais les chants sont très beaux ici.

Mis de côté

Lors du repas, en effet, je suis à une table, seul, à 10m des rares pèlerins qui mangent ensemble. C’est un peu étrange comme sensation car jusqu’ici j’étais bien accueilli, je mangeais avec tous le monde. Au départ j’étais placé pour être dos aux autres, mais le cuisinier, visiblement sympa, à changé ma place pour que je sois face à la salle.

Maintenant, je comprends aussi très bien que je ne suis pas de la même religion, qu’il y a des règles et je le respecte. Dans ma chambre, il y a 5 allemands protestants qui eux, ont pu manger avec les orthodoxes. Il faudra que je me renseigne pourquoi.

Le repas de ce soir est tomates/oeufs mixé. C’est plutôt bon.

Après le repas à 7h45, je prend la route juste après, vers 8h45.

Je longe la mer, puis le verger d’olivier. Je me pause manger une barre de céréales parce que je sens que la tomate et le concombre de ce matin ne vont pas être assez.

Je vois qu’à 100m, le chemin s’arrête et ensuite c’est la falaise… plus rien… et vu la hauteur de la falaise, je ne comprend pas comment le chemin peut être là. Et bien si… et ca grimpe fort…

Comme l’avait dit le moine, le chemin monte et descend continuellement. Pour un matin, c’est physique !

En arrivant au monastère de Dionysiou, il faut aller sur la droite et non descendre au port (sinon faut tout remonter…).

C’est la première fois que je vois un intérieur de monastère aussi petit. La chapelle est collée aux autres bâtiments.

Monastère de Gregoriou

Entre Dionysiou et Gregoriou, le chemin est autant en dent de scie. Juste avant Gregoriou, je monte à la grotte de Gregoriou.

Ca ne vaut pas la montée pour y aller. Il y a un petit hôtel dans une grotte fermé par une porte en bois et c’est tout. N’étant pas orthodoxe, ce lieu ne me touche pas spécialement.

L’entrée dans le monastère est très sympa. Un tunnel végétal avec la mer sur la droite.

Le père Arios m’accueil et me montre ma chambre. 5 lits, vue sur la mer.

Les vêpres sont à 17h et le repas du matin à 7h30.

Un pèlerin de 18 ans

Dans ma chambre, il y a un jeune allemand de 18 ans avec qui je discute un peu. Il m’explique qu’il passe ses vacances dans des monastères, car pour lui, son corps mourra mais pas son âme, donc il travaille à purifier son âme en priant.

Il n’aime pas les vacances type Ibiza, en Asie, ou autre, donc il les passe à prier.

Fin de journée au bord de l’eau

Petite sieste sous un arbre surplombant la mer. Un spot génial pour une pause.

La messe est à 17h et n’est pas super passionnante. Le réfectoire par contre est très beau, en bois avec de grande tablée et vue sur mer.

Le plus beau spot de Gregoriou

Je descend au port et tombe sur le plus beau spot du monastère. Coucher de soleil, mer et le monastère en face. Magnifique !

Les ouvriers qui rénovent le monastère (et dorment dans des cabanes sur le port), pêchent au fil. Pas mal de poissons au bord du port.

Je vais voir le soleil se coucher depuis la coursive extérieur, derrière la chambre. Les couleurs sont vraiment belles.

À 8h, c’est quiche aux pomme de terre + féta et cerise. Petit verre de vin rouge et je file.

Monastère Simonopetra

A 3km de Gregoriou, juché sur sa falaise, il y a le monastère le plus impressionnant du Mont Athos. Après 1h30 de marche, je découvre les immenses murs fortifiés du monastère de Simonopetra.

Il est vraiment monstrueux ! Il a d’étonnant, ses nombreuses coursives en bois qui longent ses façades.

L’intérieur est grand et je finis par trouver l’accès aux coursives. C’est très impressionnant, car je suis au-dessus du vide, mais je n’ai pas le vertige donc ça va.

Jusqu’à Daphni, le chemin se fait assez facilement. Route cimentée voir en terre puis la partie qui descend jusqu’à la cellule est plus sauvage, avec des herbes hautes et une barrière à escalader.

Le port de Daphni

Il y a un guichet pour acheter des billets de bateaux, mais il est fermé et aucune info sur son horaire d’ouverture… un type me dit que je peux acheter un billet directement sur le ferry demain.

Apparemment, le ferry que je veux part à 15h45 demain depuis le port. Ça correspond à ce que j’avais lu.

Le chemin continue par une route en pierre tassé, donc si une voiture passe, ca soulève des nuages de poussière…

Après le petit pont, le chemin montant à Xeropotamou et juste à droite. Ça va bien grimper, mais ça n’est pas trop long.

Monastère de Xeropotamou

En arrivant à la barrière donnant sur les jardins du monastère, il faut prendre tout de suite à gauche (la porte est là). Moi je ne la vois pas, donc je fais tout le tour.

En arrivant, le moine m’explique que je ne pourrais pas assister à la messe et que je mangerais dans un réfectoire séparé. Ca c’est fait…

Xeropotamou est un des monastères les plus strictes du Mont Athos.

Au delà de la messe et du réfectoire, demain matin, j’ai le droit à un café, thé et partir. Et encore… en partant, je n’ai pas le droit de passer par la porte principale du monastère… je dois passer par une autre porte qui donne sur le côté.

Comme je le disais plus haut, cette partie de la péninsule est la plus stricte sur les règles pour les non orthodoxes. La Grande Laure et le monastère d’Esphigmenou sont les plus stricts.

Je me fais une grosse sieste d’une heure avant le repas prévu à 17h. Je suis seul dans le petit réfectoire pendant que les autres sont à la messe. Gratin de courgette à la tomate. Je pique le friand pour cette nuit, car il est quand même que 17h…

Globalement, la nourriture, même si quasi toujours végétarienne, est vraiment bonne. Les tomates ont un gout de tomate (ce qu’on ne connait plus en France…).

Ce n’est pas un monastère à mettre de côté, mais c’est clair qu’il est le moins passionnant. La cour est joli, le baptistère également et la vue sur la mer depuis le bâtiment couvert dehors est sympa.

Longues discussions comme je les aime

Je discute avec un australien d’origine macédonienne, qui s’appelle évidemment Dimitrius (comme 80% des hommes).

On discute un bon trois quart d’heure sur l’orthodoxie, les règles, etc. Je lui demande pour quelle raison ont mets les catholique à l’écart et ses réponses sont très intéressante et ca me permet de mieux comprendre l’origine de nos religions et ce qui nous « oppose ».

Il m’explique qu’à la base, il y avait une seule religion, puis un type (qui s’est appelé « Pape ») a fait son chemin de son coté avec des règles un peu plus light que les orthodoxes. Ce qui explique les multiples ressemblances.

Concernant le fait d’être mis de côté, la raison est compréhensible : lors de la messe et du repas, on prie (on communie). Les orthodoxe et les catholique ne peuvent le faire ensemble, d’où le fait de les séparer.

Même lui ne comprend pas trop pourquoi cette séparation, mais les règles sont les règles. Mon but ici n’étant pas de les contrer ou de m’en offusquer, mais d’y être curieux et de comprendre.

Comme hier, je mange dans mon petit réfectoire : halva, fruit, pain, beurre, confiture.

Monastère de Panteleimon

Ce matin je dois rejoindre le monastère de Panteleimon puis revenir en arrière pour rejoindre le port de Daphni et trouver un bateau pour rentrer.

La descente se fait facilement, le chemin est facile à suivre au milieu des oliviers.

Le monastère est très très grand. La Guest House est gigantesque ! C’est vraiment très impressionnant.

Je repars ensuite dans l’autre sens en passant par la route pour changer du chemin de l’aller.

Daphni

En arrivant à Daphni, je vois que le guichet de bateaux est ouvert, alors je demande s’il y a de la place dans le prochain speed boat. Plus de place, mais il m’en vend une quand même. Ca me coute 18€ et je pars à 12h15 au lieu de 15h45.

Il y a un peu de monde car c’est le point d’arrivées et de départs principal du Mont Athos. On doit être 100 à attendre le bateau.

Je suis replongé dans le bain de la civilisation très rapidement car les pèlerins poussent pour monter dans le bateau… un peu ridicule.

Je vois le Mont Athos s’éloigner petit à petit… j’ai l’impression de n’être arrivé qu’il y a peu…

Le Mont Athos se mérite. On ne peut pas y aller sur un coup de tête. La préparation est fastidieuse, le contact avec les monastères pas simple, mais ca en vaut tellement la peine !

Les paysages sont magnifiques, au bord de cette eau turquoise indescriptible et ce calme religieux durant la marche.

L’accueil des moines et la découverte de la vie monastique a été une experience intéressante, enrichissante et remplie d’humilité.

Niveau difficulté, le tour du Mont Athos n’est pas une petite rando. Elle réserve des étapes plus dures que d’autres, avec des petites ascension et des passages complexes. Mais au final, le plaisir chaque soir de découvrir un nouveau monastère est intact.

Si vous aimez ce type de trek, le Peaks of the Balkans devrait vous plaire également. Un trek au coeur des montagnes, tout simplement incroyable et bien physique !